Astrofotografía con cámara y trípode

[Shot]

Desde hace ya tiempo, y cuando las circunstancias lo permiten, intento hacer alguna fotografía astronómica mediante el apilado de un número importante de tomas. La cosa tiene su diversión porque nunca sabes qué te va a salir hasta que acabas todo el proceso, pero el resultado normalmente suele sorprender. En esta foto se revela la galaxia de andrómeda mediante el apilado de 50 fotos de 6 segundos cada una, tomada con un 50mm 1.8 y un trípode normal y corriente.





Finalmente he decidido compartir mi experiencia con la astrofotografía sin montura, en especial con los que no tienen mucha idea y les apetece probarlo, pero también con los que conocen el tema y puedan ayudarme a mejorar esta técnica. Así que paso a comentar en más detalle de qué va todo esto.

Como sabéis, este tipo de fotografías de espacio profundo requieren de bastante tiempo de exposición, el problema es que, debido a la rotación de la tierra es preciso realizar un seguimiento con una montura ecuatorial motorizada, si se hace con montura fija enseguida se apreciará el desplazamiento. Aunque existe un margen de tiempo (normalmente de unos cuantos segundos) que es inversamente proporcional a la focal usada, en el que se puede hacer la foto sin problemas.

Con montura motorizada se puede hacer por ejemplo 10 tomas de 300 segundos de exposición para después combinarlas. Pero, ¿y qué pasaría si hiciéramos 300 fotos de 10 segundos?, ¿no tendríamos el mismo resultado?.

En realidad la cosa es más compleja, primero porque 300 fotos son muchas fotos, y 10 segundos no permitiría mucho acercamiento, y además, debido según parece a que, para que el sensor pueda obtener una cantidad contable de electricidad para convertir a digital, es necesario recolectar un número determinado de fotones, de manera que si durante la toma de unos pocos segundos no se alcanza esa cantidad mínima, se perderá.

De todos modos, incluso con poco tiempo de exposición es posible capturar luces débiles, que mediante el procesado adecuado podemos amplificar y revelar. El problema es que, es en tan poca cantidad que incluso el ruido del sensor es mayor, por lo que las señales captadas quedan anuladas. Si subimos el brillo o estiramos el histograma lo único que vemos es ruido y más ruido. Aquí se puede ver en una foto tirada a ISO 1600, como hemos captado las estrellas más brillantes, pero el resto es un fondo ruidoso. Si bajásemos el ISO o redujéramos el brillo apenas nos quedarían visibles unos puntos luminosos.



Como el ruido que produce el sensor es en su mayoría aleatorio, la solución pasa por combinar muchas tomas, cuantas más mejor, de esta manera la señal de luz se suma y se refuerza, mientras que el ruido tiende a cancelarse.

Pero también existe un ruido inherente a cada sensor y a cada cámara, incluso a cada celda del sensor y a los componentes electronicos que convierten la señal. Ese ruido suele ser muy parecido en cada toma. De manera que al combinar las imágenes este ruido también se refuerza y se suma a la señal de luz de la imagen. Así que la solución pasa por restar ese ruido y quedarnos con lo que nos interesa.

Para restar esa ruido característico previamente hay que capturar la señal por separado sin nada de luz (con la tapa puesta y a oscuras), por un lado los darks, que son tomas de exposición que deben de hacer con el mismo tiempo, ISO, y temperatura que la foto a la que le vamos a sustraer, y por otro los bias, que se harán al mismo ISO pero a la mayor velocidad posible para capturar únicamente el ruido electrónico. En esta página se puede leer un extenso e interesante documento sobre el ruido en astrofotografía, para el que quiera profundizar y entender mejor todo esto. SNR en Astrofotografía Digital de Cielo Profundo

Al aplicar las dos técnicas, por un lado de combinación de tomas de luz, y por otro sustracción de tomas de ruido, la imagen anterior mejora notablemente. El ruido ha sido cancelado en buena parte, y la débil luz captada pudo ser amplificada y procesada. 50 tomas de 6 segundos cada una a ISO 1600 y apertura 1.8, con 10 tomas promediadas de dark y bias.



La imagen completa del recorte, perteneciente al doble cúmulo de Perseo. El procesado supongo que es mejorable.



También puede ser necesario otro tipo de toma, llamada flat, que consiste en capturar solamente luz uniforme sin detalles con el fin de corregir los defectos de las lentes. Al hacer una foto con el 50mm apareció un tremendo viñeteo con las esquinas prácticamente negras, por lo que me vi obligado a hacer esta toma.

Hay diferentes formas de hacerla, en un fondo blanco, al cielo, etc. Yo la he hecho colocando una hoja de papel blanco tapando el objetivo y asomando por la ventana aprovechando la luz uniforme del día. Esta toma se procesa con la imagen y se corrigen los defectos. En mi caso he corregido el viñeteo de forma efectiva. La imagen para el 50 1.8 tiene este aspecto.



Un problema importante al hacer estas fotos es el del filtro de infrarrojos que hay colocado en el sensor, y que impide captar el rojo de las nebulosas de emisión. Por desgracia el resolverlo pasa por quitar dicho filtro, lo que no es muy buena opción para los que usamos la cámara de manera normal. De todos modos desconozco el resultado de aplicar esta técnica de apilado de múltiples tomas de corta exposición sin el filtro, y si se llegarían a captar dichas emisiones, si alguien puede hacer la prueba que nos lo enseñe a ver qué sale, a lo mejor interesa hacerse con una de esas cámaras modificadas.

A la hora de hacer la serie de fotos hay que prestar atención a algunos detalles, sobre todo el del enfoque, que ha de ser de absoluta precisión. Por suerte con el liveview se puede ajustar de manera precisa apuntando a alguna estrella brillante. Aunque perderlo también es bastante fácil. Creo que esto es lo más crítico al hacer la serie de fotos.

También es importante el uso de parasol, porque cualquier punto de luz cercano podría anular por completo las débiles señales que queremos capturar. Y por supuesto es casi imprescindible estar alejado de ciudades y hacer las fotos hacia donde haya más oscuridad. Cuanta más mejor.

El calor no sienta bien al sensor por lo que cuanto más frío haya mejor. De hecho las cámaras dedicadas a la astrofotografía llevan refrigeración incluida.

La configuración de la cámara será con el objetivo en máxima apertura, aunque podemos optar por diafragmar un poco si queremos mejorar la calidad a costa de perder luz. El tiempo de exposición depende de la focal, pero no es mala idea hacer una toma de prueba para comprobar si el desplazamiento de las estrellas no sobrepasa el umbral y en lugar de estrellas se ven pepinos. El ISO, debido a la poca exposición, lo mejor es que sea lo más alto posible siempre que no lleguemos a quemar nada.

El programa que yo uso para hacer todo el proceso es DeepSkyStacker, que aunque es bastante básico, es muy efectivo, fácil de manejar, gratuito y en español. DeepSkyStacker - Free

Basta con cargar en el programa todas las tomas, light (que son las fotos), darks, bias y flat, ajustar unos parámetros y el programa se encarga de alinearlas y apilarlas. Finalmente la imagen resultante se puede procesar con unos controles que tiene, o exportarla para procesarla en otro programa más especializado.

Si contamos con un telescopio, también se puede intentar hacer algo, aunque aquí el problema es que al aumentar la focal el tiempo de exposición se limita bastante. Con un tiempo de exposición de 1.3 segundos y un total de 100 tomas, pude captar la nebulosa de Orión debido a que es bastante brillante, con un telescopio de 400mm. En cambio con la galaxia de andrómeda o las Pleiades no tuve tanta suerte. Supongo que sin el filtro IR hubiera salido mucho más bonita. Los que tengan teleobjetivos muy luminosos de entre 100 y 200mm y cámara modificada creo que podrían conseguir cosas interesantes.



Mi próximo objetivo cuando el tiempo y la luna lo permitan, será intentar una parte de la vía láctea con el sigma 10-20, que supongo que podré hacer las tomas (unas 50) con tiempos de exposición de hasta 20 segundos.

Espero que os haya interesado, por algunos hilos que he leído aquí me consta que a mucha gente le gusta este apasionante mundo pero no tiene ni los conocimientos ni el material necesario, y creo que esta técnica le puede venir bien para empezar a hacer cositas, o incluso para iniciarse en las astrofotografía. Sólo hace falta una cámara, un trípode y ganas. Yo tampoco tengo mucha idea, ni tengo equipo, pero siempre me ha llamado la atención este tipo de fotografía y he aprendido algunas cosas. Espero que con la experiencia de otros usuarios poder seguir evolucionando, acepto todos los consejos para mejorar.

Si alguien necesita más información de cómo hacerlo o tiene dudas que lo exponga en este mismo hilo, y si lo intenta que muestre los resultados que pueda conseguir usando esta técnica.

[David_urbanita]

vaya. que aporte tan interesante!
muy buena motivacion para cualquiera que tenga una camara DSLR, un tripode y quiera probarlo,
desde luego que con pocos recursos se pueden hacer cosas muy bonitas, como bien muestras.


bueno, primero de todo un lujo tus fotos siendo en una base fija

hay una formula para sacar el timempo maximo de exposicion a tripode en base a la focal, ahora no la encuentro.

se me ocurre dar un consejillo tambien, hacer timelapses, una tecnica tambien facilisima y muy gratificante, lo menos bueno, que tiene que ser cuantas mas horas mejor...


algo asi vaya:







venga, ya somos 2 los que os animamos a probarlo al que le pique el gusanillo y solo tenga una reflex

saludos!

[astropleiades]

heyyyy Shot

Has escrito un tutorial fenómeno para aquellos que quieran iniciarse en la astrofotografía.

Exactamente, por ahí hay que empezar, es decir, la fotografía nocturna con el trípode y focales cortas. Constelaciones y campos estelares... Y si luego te gusta (...aguantar el frío...), adquirir alguna montura asequible para hacer seguimiento y larga exposición, pudiéndole ya meter focales de más de 200mm, por ejemplo.

[SABALITO]

Felicidades Shot por este tutorial, dejas totalmente al descubierto los "secretos" de iniciacion para hacer astrofotografia, yo tengo un telescopio de 10" pero no tengo montura con seguimiento, y traigo la duda de como comenzar a tomar fotos del cielo, me has ayudado bastante con tu tuto. Felicidades y gracias.

Jorge

[javierlparada]

Gran tutorial sí señor. Lástima que no haya versión para Mac.

[eb4bcs]

Hola.
Felicidades por el tuto, la verdad que todo comentario, info, y consejo siempre es bienvenido, sobre todo a los que como yo comenzamos viaje por este fascinante mundo.
En primer lugar me parece impresionante que hayas apilado tanta toma, que paciencia,,,pero el que algo quiere....
Yo con montura ecuatorial motorizada con goto, programa para seguimiento, etc,,,no saco tomas como esas ni queriendo...
Lo dicho, felicidades y gracias por el aporte.
Miguel Angel.

[eb4bcs]

Que pasada de videos más chulos, si señor.

[Ares Iopago]

WOW! Me congratulo de haber descubierto este foro accidentalmente. Vayan mis más grandes felicitaciones a todos quienes lo han construido y mantienen!!!!!

[gooth]

Un post muy interesante. Muchas gracias.
Tomo nota porque estoy empezando en este apasionante mundo.

[javierlparada]

He encontrado un programa para mac que seguramente sea manifiestamente mejorable, pero es gratis. No trabaja bien con los raw, y hay que darle tiff y, a ser posible bastante procesados para que "se encuentre". Para empezar no va mal

Aquí lo podéis encontrar: Lynkeos home page

[ali babá]

Gran tutorial sí señor. Lástima que no haya versión para Mac.

Hola, lo mismo digo, buen trabajo... y si alguien se estira con mac.- Un abrazo.

[ALEXV10]

Es el post que andaba buscando, una pasada! Gracias de verdad por el tutorial ahora toca practicar.
Tengo una 550d y acabo de adquirir un Tokina 11-16, me falta un buen tripode y mucho Tiempo para sacar algo que valga la pena.
Echar un vistazo a este video es increible lo que hace este Tio
Un saludo.